革靴を通販で買う時にはサイズに注意！中古の場合のチェックポイントも解説

新品で購入すると高額な革靴ですが、通信販売や中古で購入を考えたこともあると思います。中古で購入することで価格を抑えられ、最初から味のある状態のためメンテナンスを楽しむことができるというメリットがあります。しかし、直接試着ができないため「自分に合うサイズが分からない」「そもそもサイズ表記の見方が分からない」などといったサイズに関するお悩みはありませんか？

この記事では、通信販売や中古の靴を購入したり選ぶ際の基礎となるポイントを伝授いたします。

革靴のサイズ選び

中古の革靴を購入しようと思った時、最初に迷うのは「サイズ」ではないでしょうか。国やブランドによって表記が異なり、自分の足に合うサイズがいくつかわからなくて、購入を見送ってしまう方もいるかもしれません。ここで解説する、革靴のサイズ表記についてチェックすれば、自分の足に合うサイズが確認できるようになるでしょう。それでは、サイズ表記や靴の幅の表記について解説していきます。

国やブランドによるサイズ表記の違い

主なサイズ表記は4種類です。

「cm」表記（日本） 「US」表記（アメリカ等） 「UK」表記（イギリス） 「EU」表記（ヨーロッパ）

USサイズやUKサイズでは、インチを元にサイズが表されています。インチは日本人には馴染みのない単位ですが、USサイズやUKサイズを簡単に割り出す方法があります。

USサイズの場合には、cm表記の1桁目と2桁目の数字を足すことで割り出すことができます。（26cmの場合、2+6=8 US表記ではサイズ8となります）

UKサイズの場合には、USサイズを計算した後に0.5を引くことで割り出せます。（26cm US8の場合、8-0.5=7.5 UKサイズでは7.5となります）

イギリス以外のヨーロッパの靴は、UK表記を使うブランドとEU表記を使うブランドがあります。EUサイズは、cm表記を2倍して10を引くことで割り出せます。（26cmの場合、26×2-10=42 EUサイズでは42となります）

上記で説明した、サイズ表記は全て基本的なサイズ表記なため、ブランドによって表記が変わります。ブランド独自のサイズ感があるため、購入時には注意が必要です。「2.主要な靴ブランドとラグジュアリーブランドのサイズ表記と日本サイズの関係」では、代表的な靴ブランドやラグジュアリーブランドでのサイズ表を載せていますので、すぐにチェックしたい方はそちらをご覧くださいね。

ハーフ表記

ハーフ表記も地域によって異なるため注意が必要です。日本ではハーフサイズを「〇〇.5cm」と表記しますが、「〇〇 1/2」または「〇〇/」で表記します。ハーフサイズの設定も、日本とは少し異なり、UKサイズでは約4.3mmごと、EUでは約3.4mmごとにハーフサイズを設定するのが基本です。

靴の幅「ワイズ（ウィズ）」

また、日本には見られないワイズというサイズ表記も存在します。ワイズとは、足の親指と、小指の付け根にある骨の出っ張りをぐるりと囲ったサイズです。足の最も幅の広いところと考えるといいでしょう。A・B・C・D・Eといったアルファベットで記載しており、Aが最も幅が狭く、B、C、D、Eの順に幅が広くなっていきます。

自分で計測する場合には、素足のまま足に平均的に体重をかけた状態で行います。足の親指と小指の付け根にある骨の出っ張りを通るように、メジャーをぐるりと巻いてサイズを計測してくださいね。

主要な靴ブランドとラグジュアリーブランドのサイズ表記と日本サイズの関係

ここでは、主要な靴ブランドとラグジュアリーブランドのサイズ表記を、日本サイズと対応するように表にまとめています。ブランド独自のサイズや表記が存在するため、先ほど紹介した基本的なサイズの考え方とずれている場合があります。気になっているブランドがある場合には、表を参考に購入を検討してみてくださいね。

○靴ブランド○

【ALDEN】

【Church's】

【J.M WESTON】

【Berluti】

【paraboot】

【TRICKER’S】

【CROCKETT&JONES】

【Sanders】

○ラグジュアリーブランド○

【LOUIS VUITTON】

【GUCCI】

【SAINT LAURENT】

【CELINE】

【Dior HOMME】

【PRADA】

【DOLCE&GABBANA】

【Maison Martin Margiela】

靴の各部分の名称、サイズの計測箇所について

ここでは、靴の各部分の名称やサイズの計測箇所について解説します。革靴は製靴部品が多くありますが、各部分の特長を知ることで、靴の状態がチェックできるようになります。中古の靴を購入する場合には、各部分を確認して、靴の状態をチェックしましょう。

靴の各部分の名称

トゥ（つま先）

トゥは、革靴のつま先部分です。つま先に切替があるデザインの場合、その切替部分までをトゥと呼ぶこともあります。トゥは、硬さのバランスが重要で、柔らかすぎても硬すぎても良くありません。歩きやすい革靴は、トゥのバランスが良いという特長があります。

アッパー

アッパーとは、靴のソール以外の上部全体を指します。足全体を保護して、靴と足を密着させる役割を持っています。フィット感を高めるためには、アッパーの素材や形状をチェックするといいでしょう。アッパー部分は、歩くときに最も曲がるため、シワが入りやすい箇所でもあります。購入時には状態をしっかり確認しましょう。

タン（べろ）

タンは靴ひもの内側にある部分です。足を保護したり、足の動きに合わせて皮を引っ張り上げる役割があるため、履き心地に関わる重要な部分です。

ライニング（裏地）

ライニングは、アッパーの裏地を指します。足に直接触れるため、履き心地に深く影響する部分です。ライニングの素材は、耐久性や吸放湿性が重要です。中古で購入する時には、破れていないかしっかり確認しましょう。

シューレース（靴紐）

シューレースは靴ひものことで、さまざまな種類があります。一般的には丸紐と呼ばれるフォーマルなものが革靴に取り付けられています。シューレースは素材や編み方によって強度や雰囲気が変わるため、別のものを購入して楽しむのもおすすめです。

レースホール（紐穴）

レースホールは、紐を通す穴部分を指します。アイレットと呼ばれることもあり、柔らかい革が使われています。レースホールの数は靴によって異なり、紐の結び方によって印象を変えることもできるため、購入時はレースホールの数にも注目してみてくださいね。

スベリ（踵）

スベリとは、革靴の踵部分を指します。踵は最も重心がかかる部分であり、履く時に力が掛かる部分でもあります。踵を安定させるために、月型芯という硬めの革が入っています。踵は減りが激しい場所でもあるため、購入時はしっかりチェックしましょう。

コバ

靴底の張り出した部分をコバと言います。アッパーとソールを接続させる役割を持っており、靴の製法によって張り出し方が異なります。コバの張り出し方によって、靴の印象が変わるため、デザインを重視して選ぶ方は注目してみるといいでしょう。

ヒール

ヒールとは、踵部分に取り付けられた台状のパーツです。高さを付けることで、体重移動をスムーズにしています。踵の高さが高いとエレガントな印象になり、低いとカジュアルな印象となります。

インソール（中敷き）

インソールとも呼ばれる中敷きは、履き心地を高める重要なパーツです。中敷きは、靴の内側にできる縫い目や段差をなくすことを目的として作られました。今では、足当たりを良くするためのクッション材が多く開発されています。

アウトソール

靴底の外側部分をアウトソールと呼びます。地面と接する部分で革靴では基本的にレザーが使われています。天然ゴムやポリウレタンなどの素材が使われている商品もあります。地面と接するため、靴の消耗度合いをチェックできる箇所です。

サイズの計測箇所

アウトソール

ソール裏のつま先から踵までを計測したソール全長。

ワイズ

甲にあたる部分を端から端までを計測した甲の横幅。

よく使われる素材とその特徴

【牛革】

【馬革】

【豚革】

【羊革】

【山羊革】

【ワニ革】

【ダチョウ革】

【その他】

革靴のソールの種類と製法

靴はソールの種類や製法によって、愛用できる期間やメンテナンス方法が異なります。革靴を購入する時には、先を見越して、製法までチェックしておくのがおすすめです。ここでは、代表的な4つの製法について解説していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

グッドイヤー・ウェルト製法

グッドイヤー・ウェルト製法は、アメリカ・イギリスの高級革靴で使われる製法です。靴のアッパー・中底・コバを縫い付けた後に、さらにアウトソールと縫い付けます。グッドイヤー・ウェルト製法の靴は、部品が多く、作業工程が複雑なため、がっちりとした丈夫な靴ができあがります。実用性が高く、ソール交換などのメンテナンスが容易です。アッパーやインソールなどの胴体部分を傷めにくいため、ソール交換が複数回可能で、数十年単位で履き続けることができます。

ステッチダウン製法

ステッチダウン製法は、古くからある製法で、ブーツなどによく使われます。アッパーを外側で縫い合わせる製法で、靴の内側にゆとりができるのが特長です。屈折性が高いため、しなやかな履き心地となるのもポイント。気密性が高く、水が侵入しにくいため、ワークブーツによく使わています。ステッチダウン製法の靴もソール交換が可能なため、長く履き続けることができます。

マッケイ製法

イタリア靴やローファーなどに多い製法です。アッパーと中底を直接アウトソールに縫い付けることで、コバの張り出しが少なく、屈曲性が高いのが魅力です。マッケイ製法のしなやかさを活かすために、軽くて柔らかい素材を使われることが多く、繊細で軽快な靴が多いという特長があります。底縫いがアウトソールから中底を取っているため、水が染みこむ可能性があり、履くシーンやお手入れに注意が必要です。ソール交換は可能ですが、グッドイヤー製法に比べると本体を傷つける可能性が高いため、交換回数は少なめと考えておきましょう。

セメント製法

セメント製法とは、アッパーとソールを接着剤で貼り付ける製法です。シンプルな製法で、作業工程が少ないため、量産に向いており、靴の製法として幅広く使われている製法でもあります。ソール交換は可能ですが、修理屋によってはソール交換の対象外となる場合もあります。また、革靴本体の価格が安いため、本体価格よりもソール交換する代金のほうが高くなる可能性があることを想定しておきましょう。

モードスケープでは、ブランド革靴のお買取を強化しております！

最後までお読みいただきありがとうございました。通販サイトで革靴を購入するのをためらっていた方も、この記事を読んで自分に合うサイズが確認できたのではないでしょうか。中古の革靴は、比較的安価に革独特の風合いを楽しむことができるアイテムです。製法によっては長く愛用できるため、メンテナンスを考慮して、商品を選ぶのがおすすめですよ。

状態の良い革靴は、リセールバリューが高い可能性もあります。持て余している方は、一度査定に出してみてもいいかもしれませんね。モードスケープでは、クリーニングやお直しが必要なものでも可能な限り良いお値段をおつけできるように吟味しながらお買取りしております。汚れやダメージがあるものでも、リペアを施して販売することも可能ですので一度ご相談ください。 とりあえず値段だけ聞いて検討したいという場合は、LINE査定などで査定額を見積もることも可能です。お気軽にご相談ください。